Фототур в Исландию в августе 2017

В WOWair к вам обращаются "Dear guests". Я уже писал, что компания запустила свои рейсы в Исландию из Ирландии, и вот наконец представился случай ими воспользоваться. Ничего плохого сказать не могу, достаточно стандартный бюджетный авиаперевозчик, где за все дополнительные услуги надо платить. Поскольку я часто пользуюсь Ryanair, то долетел без стресса.

Исландия прекрасна тем, что увидев на горизонте точку, можно выйти из машины и пойти к ней напрямую, по лавовым камням, по мягкому мху, по люпиновым полям... Не заморачиваясь, что пройдешь по частной собственности или упрешься в какой-то забор. Можно просто идти. От берега до берега. Свободно.

С туристами получалась нестыковка по рейсам, поэтому я прилетел заранее и встречал их во всеоружии (т.е. с уже взятой в прокате машиной). Сразу из аэропорта мы ринулись на исландские просторы.

Начиналось все вот так, не очень приветливо. Да и прогноз не предвещал ничего хорошего.

Но забегая вперед, скажу, что это был единственный ненастный день. Все остальное время мы катались в некоем погодном окне: за день до нас здесь был дождь и, как выяснялось позже, и после нас в те места приходили дожди и непогода. Для нас же, с обеда второго дня и до конца путешествия, стояли замечательные погоды.

С прошлого моего визита в Исландию 4 года назад, заметил некоторые изменения. С одной стороны, исландцы очень серьезно впряглись в развитие туризма, но вместе с этим они просто “убили” многие первозданные точки всякими ограждениями, заборами и веревочками. Во многих местах уже не так просто снимать: либо ограниченный вход, либо ограждения попадают в кадр. Поэтому спасали утренние съемки, когда можно было зайти за ограждение, не нарвавшись на чей-то окрик. Особенно рассветные съемки радовали отсутствием толп туристов и удивляли отсутствием фотографов, на популярных, казалось бы, точках.

А вот днем, особенно в популярных точках, особенно в окрестностях Вика, где мы поселились, столкнулись с неимоверными толпами. Приходилось по несколько минут ждать, пока народ рассеется. Не помогало даже спецобмундирование.

После шикарного заката на Сельяландсфосс, казалось бы, можно было ехать отсыпаться. Ведь завтра очередной рассвет. Но у нас осталась не отснятой еще одна точка. И вот мы оставляем машину на парковке и удаляемся в сумерки. Встречаются возвращающиеся с точки туристы, которые с удивлением смотрят на нас. 
Точка – это разбившийся самолет DC3, который неудачно приземлился здесь в ноябре 1973 года. Весь юмор в том, что парковка находится 4(!) километрах непосредственно от самолета. Да, да! Сейчас все, кто бы со мной в прошлый раз, слегка удивятся, так как 4 года назад, мы подъехали к самолету вплотную и снимали в полном одиночестве. Теперь же, благодаря нововведениям исландского департамента по туризму, жизнь туристов и фотографов значительно усложнилась на 4 км! Но мы дошли! Мы отсняли! И вернулись в отель уже за полночь. 

Второй раз я приезжаю в Ландманналаугар и второй раз убеждаюсь, что сюда нужно ехать с ночевкой. Но так как рядом нет никаких баз или домов, ночевать надо в палатке, что в исландских условиях совсем не комфортно даже летом.

На одной из заправок увидели открытку с симпатичной горой. Вечером в отеле изучили карту и внесли в завтрашние планы небольшую корректировку.

Удивительно живописная, фантастическая дорога F210! Проехав 40 км по ней, мы не встретили ни одной машины. Вокруг сумасшедшие неземные пейзажи. Нет, одну машину мы все-таки встретили. Дорога пролегала через пару бродов. И если первые три были небольшими ручейками, то в конце концов мы уперлись в настоящую реку! Ширина ее составляла около тридцати метров. Было жутковато смотреть, как автомобильная колея уходит в реку и исчезает в ней. И где-то на том берегу были видны следы успешно выбравшихся из воды. Перед бродом стоял знак, говорящий о том, что брод не стабильный, и оптимальная траектория может меняться в зависимости от сезона, погодных условий и т.д. Наш мощный внедорожник позволял нам совершить этот прорыв, но какое-то время мы набирались решительности на берегу, с сомнением глядя на бурное течение.
Неожиданно на противоположном берегу появилась машина (такой же Круизер, как и наш) и, замерев на пару секунд у кромки воды, ринулась вброд. Выбравшись на нашу сторону, она притормозила. Из окна высунулись два довольных человека, крикнули нам: "У вас получится!" и умчались.

И у нас получилось! Этот брод оказался некой чертой, потому что именно после него начались те самые "лунные пейзажи": черный песок с редкими пучками зеленой травы, абсолютная тишина и безлюдье. Ехать по дорогам из такого песка очень приятно: нет привычного шума от асфальта, мягкий песок убаюкивающе амортизирует.

В общем, не без приключений, но мы добрались до горы Мелифедль. Как я уже позже выяснил, это вовсе не гора, а потухший вулкан. Дорога, по которой мы ехали, открыта лишь с середины июня по конец сентября. И вообще сюда рекомендуют не соваться без подготовленных 4Х4 внедорожников или даже грузовиков. Но наш Лэнд Крузер справился, правда пересечение брода не прошло незамеченным - мы потеряли номер (и обнаружили это совсем не сразу). А езда по гравийке наградила нас проколом колеса. Причем прокол я ощутил лишь когда мы выехали на асфальт, посторонний звук заставил меня остановиться.

Здесь же на трассе был открыт временный пит-стоп. Однако выяснилось, что в нашей машине нет домкрата! (почему я не проверил данный момент в рентконторе?). Запаска - есть, домкрата - нет. Уже собирался звонить в контору, как вдруг останавливается миниатюрный Хённдэ и из него вылезает пара тинейджеров.
- У вас все в порядке? – слышу я американский акцент девушки.
- Да, вот, прокол, а домкрата нет, - отвечаю я.
- Хотите воспользоваться нашим?
- Если вас это не задержит!
- Пустяки! Мы были бы рады, если в такой же ситуации кто-нибудь помог нам.

Девушка махнула рукой, и из машины один за другим вывалились еще три человека! Они в момент разгрузили забитый доверху багажник и достали домкрат. Поднимая машину, я очень надеялся, что запаса прочности миниатюрного корейского изделия хватит, чтобы поднять наш тяжеловес. Но все обошлось, Денис Владимирович сработал на славу, и колесо было заменено со скоростью лучших пит-стопщиков Формулы-1. Распрощавшись с нашими спасителями (ребята оказались друзьями из США, Канады, Дании, работающими в детском лагере), мы бросились сокращать потерянное время.

Только на заправке мы обнаружили, что переднего номера на машине нет. Звоню в контору узнать, как быть и что делать.
- Все ок, - отвечают мне. – У вас же есть еще номер сзади!
- То есть я могу ехать?
- Да, конечно!
- ОК.

Ну Ок, едем дальше. Сегодня мы ночуем у лагуны. У самой лагуны отелей нет и это правильно, надеюсь, исландцы своими заботами о туристах, не загубят это место. Пока что здесь даже парковка бесплатная. Мы заселились в ближайшем отеле, в 15 минутах от лагуны. На ресепшене девушка предложила нам билеты со скидкой на файершоу.
- Что за шоу? – поинтересовались мы.
- Фейерверки в лагуне!
Билеты брать не стали, решили ориентироваться по обстоятельствам. Собственно, в лагуне уже шли приготовления к шоу: кассиры собирали мзду с въезжавших, пиротехники втыкали петарды в лед, спасатели патрулировали воды лагуны. Мы отсняли айсберги, льды и льдинки и поехали в отель.
На фейерверк мы уже не стали оставаться. Так как был довольно напряженный день, и все валились с ног. Уже засыпая, я слышал, как что-то громыхало вдали. Хотя... Может это было во сне? Просыпаться и выяснять мне было лень.

Приятное утро в Хёбн. Тихое, спокойное с отражалкой. Я уже писал в прошлый раз и хочу повториться, у исландцев очень хорошая выпечка – и не понятно откуда… и каждый раз, когда выдавалась возможность, мы угощались исландскими десертами.

После ночи в шикарном отеле с горячими ваннами и рестораном с дорогущей бараниной, мы добрались до Деттифосс – самого мощного водопада Европы. 
Однако по дороге нам еще аукнулся брод. Проехавшая навстречу полицейская машина, включила мигалки, развернулась и пристроилась за нами, заставив нас остановиться.

- Откуда у вас эта машина?
- Из прокатной конторы…
- Где ваш номер?
- Потеряли. Скорее всего при пересечении брода.
- Почему не восстановили?
- Я позвонил в офис, сказали, что можно ехать так…
- Так и сказали?
- Ну да…
- Возьмите права, документы и пройдемте в машину.

В машине мне предложили обратиться за возмещением штрафа в рентконтору.
- В смысле? – спрашиваю, - Вы выписываете мне штраф?
- Да, в Исландии нельзя ездить без номеров!
- Но я же звонил… спрашивал…
- Вот поэтому и будете требовать с них.

В общем, потеря номера в бурной воде обошлась нам в 70 евро.

За обсуждением исландской полиции и отношением их к приезжим, мы доехали до Деттифосс. Нам повезло, светило солнце. Да, этот водопад не очень удобно снимать в контровом свете. Но зато мы поймали радугу. Так что повезло.

Оставив геотермальные испарения на утро, мы поехали в отель и на вечернюю съемку Годафосс. К нашему счастью, мы приехали достаточно заранее и заняли наши места, потому что плотность фотографов на квадратный сантиметр увеличивалась тем больше, чем ниже опускалось солнце к горизонту.

А вот утром в геотермальной зоне не было ни одного человека. Можно спокойно, методично ходить и выбирать точки. Только когда уже поднялось солнце, и мы собрались уезжать, на парковке появилась еще одна машина.

Эта часть Исландии достаточно мало заселена, и есть места, где мы ехали, не встречая других машин по десять-пятнадцать минут. Но точно также не встречаются и заправки, и населенные пункты. Но и виды за окном абсолютно нереальные. Хотя в Исландии к этому начинаешь привыкать, но здесь все как-то по-другому. Может еще из-за солнечной погоды. Которая кстати закончилась очень неожиданно – мы въехали в густое облако тумана. Но мы уже въезжали в Блондос и приближалось время очередного кофе с десертом. 
Летом в Исландию на подработку приезжает много студентов из стран Балтии. С одной девушкой мы познакомились в отеле. И сейчас, в Блондос, в кафе, встретили парня из Латвии, который посоветовал проверять прогноз погоды на местных сайтах, услышав наши жалобы на неожиданную смену солнечной погоды на туман, и даже поделился парой таких сайтов.

В этот день у нас был самый долгий переезд. Но мы пошли на это сознательно, мы хотели заночевать у горы-церкви Киркьюфель.

Остановившись на развилке дорог на заправке, я спросил у работников, по какой лучше ехать.
- Если хотите быстро домчать, то езжайте по главной дороге, но если хотите увидеть истинную Исландию, то лучше ехать вдоль побережья.
- А как там дорога? – спрашиваю, памятуя, что у нас больше нет запаски.
- Там пара небольших участков хорошей гравийки, а в остальном асфальт.

Короткое голосование в пользу "видов", и вот мы на небольшом гравийном участке, который, кстати, тянулся почти до конца! Ну да, ладно, зато на самом деле было красиво!

На горе мы встретили наших спасителей с домкратом. Они радостно помахали нам. Помимо них, на точке было много посетителей. И это очередное место, насчет которого мне хочется понудить: везде развесили заградительные веревки-перила от "честных" нарушителей. Они ни от чего не ограждают, но лезут в кадр. Приходилось потом нещадно фотошопить.

Ну и в противовес закату, на рассвете опять же никого не было.

Время возвращаться в Рейкьявик. Погода меняется, налетает ветер и становиться значительно холоднее. Но мы довольны, нам это уже не мешает. Фототур получился очень насыщенным и плодотворным.

***

ПС: Предъяву на возмещение штрафа я, конечно, рентконторе предъявил, но без всякой надежды. И судя по всему, надежда давно умерла, так как прошло уже полгода, а от них ни слуху, ни духу.

Расставшись с туристами в аэропорту, подхожу к паспортному контролю:
- Kur skrendam? [1] Пограничник, увидев мой паспорт, заговорил по-литовски.
- Namo[2], - отвечаю. В ответ получаю улыбку, паспорт и:
- Laimingo skrydzio![3]