Фототур в Тоскану в сентябре 2015

Не люблю, когда багажную бирку приклеивают прямо на ручку чемодана, она от этого становится липкой. 
Аэропорт Рима. Подхожу к билетным кассам: 
- Один билет до Термини, пожалуйста. 
- Вы хотите ехать поездом или автобусом? 
- А в чем разница? 
- По цене никакой, поезд нужно подождать, а автобус уже стоит,  быстрее доедете. 
- Давайте, тогда,  автобус. 
- Хорошо, пройдите к той группе и подождите. За вами придут.
За нами пришли. Меня и еще 7 пассажиров потайными ходами привели на парковку и усадили в маршрутку. Все ясно, кассирша подрабатывает на стороне. Место мне досталось впереди, между водителем и довольно крупным пассажиром, который, как и водитель, оказался итальянцем. И всю дорогу они ожесточенно разговаривали. Причем, если мой сосед выражал свои эмоции только посредством интонаций, то водитель в лучших итальянских традициях размахивал руками прямо у меня перед носом.  
Несмотря на 11 часов вечера, в Риме духота. Мы с Кириллом покупаем билеты на утренний поезд в Болонью. У меня очередной индивидуальный тур. Общение с туристом тет-а-тет на ближайшие семь дней. 

Поезд несется со скоростью 250 км/ч. За окном мелькают пейзажи, города и овечки... Периодически это все исчезает, потому что поезд въезжает в очередной тоннель. Закладывает уши. Через пару минут мы выныриваем, и я снова прилипаю к окну. Фраза на итальянском, в которой я понял только слово "фотографи", выводит меня из очередного оцепенения. Передо мной стоит мужчина в возрасте и что-то энергично говорит. На языке жестов даю ему понять, что  не владею итальянским. "Инглиш?" – спрашивает он и начинает жаловаться на свой Олимпус с медленным фокусом и темным экраном. "Хочу снять кошку, но пока автофокус настроится, она убегает", - сетует он. Я понял, что классическая шутка про "потренируйтесь на кошках" здесь не прокатит  и советую  поменять линзу, а лучше сразу  фотоаппарат. "А что лучше, Никон или Кэнон?", - спрашивает он.  Отвечаю, что оценил его юмор, мы мило улыбаемся друг другу, желаем счастливого пути и прощаемся. Когда мы выходили  в Болонье, любитель кошек мирно посапывал у окна. Наверное, ему снился Никон с самым быстрым автофокусом в мире. 
Болонья – город арок. Они до сих пор спасают болонцев от палящего летнего солнца и зимней слякоти.  К сожалению, нам не встретились прекрасные болонки, выгуливающие своих болонок. И спагетти болоньезе мы не успели попробовать (ну и  ладно, карбонара мне все равно нравится больше). Мы просто гуляли под старинными арками по старинным улочкам, любуясь красотой и восхищаясь древностью. На одном из зданий я заметил симпатичный резной каменный балкончик, который идеально бы подошел местной джульетте ждать своего ромео. Отлично на нем смотрелась бы и величественная синьора,  раскуривающая сигарету, загнанную в тридцатисантиметровый мундштук... Или какой-нибудь томящийся от любви кавалер под ним, с гитарой в руках и розой в зубах ожидающий прекрасную даму... Короче, немного романтики не помешало бы. Вполне вероятно, все так и было здесь 500 лет назад, но сегодня чудный балкончик служит бэкграундом для дурацкого кондиционера. Честно говоря, руки поотрывал бы! 

Погуляв по Болонье, берем машину и катим по маршруту. В Италии, во многих городах, въезжать в старый центр (в места ограниченного движения) можно только при наличии специального разрешения. Нужно очень внимательно следить за знаками, иначе можно влететь на неслабый штраф. Нам иногда приходилось останавливаться прямо посреди улицы, парковаться куда придется и топать до намеченной цели пешком. Ну, или брать такси, если точка находилась далеко. 
В Феррару приезжаем к вечеру. Солнце опустилось ниже и приятным светом подкрашивает верхушки зданий. На центральной площади – оживленно. Местный клуб любителей ретро-автомобилей устроил здесь выставку. Вся площадь заставлена старыми  (и не очень) машинами. Куча народу. Здесь же на улице пары танцуют танго, лавируя между зеваками и столиками открытых кафе. Нравится мне эта итальянская, нет, скорее, южная тема - ресторанные столики прямо на тротуаре, иногда практически на проезжей части. Сидишь себе, попиваешь вино, накручиваешь спагетти на вилку, болтаешь с друзьями, а за твоей спиной в нескольких сантиметрах проносятся машины, шатаются толпы народу, заглядывая тебе в тарелку. 

Вот и мы, нагуляв аппетит на узких улочках Феррары, приземлились в неплохом ресторане местной кухни с забавным названием Osteria del babuino. Меню было только на итальянском, персонал по-английски говорил плохо, поэтому обед  заказывали посредством жестов и мимики.  Столик на улице, периодически мимо проезжают машины, но чаще - велосипеды, которых полно в этом тихом уголке города.  Прокатила дружная семейка на четырех великах, за ними - дама на велосипеде с корзинкой впереди. В корзинке сидела крошечная собачонка с языком по ветру.  
Вечерняя съемка, поздний ужин, длинный переезд немного выбили нас из графика, поэтому в Светлейшую Республику мы въезжали уже затемно. Очень хороший отель в центре Сан Марино – Joli Hotel – с отличным видом на долину. Но об этом мы узнали только утром. 

Утром, еще в темноте, я, разбудив портье, покинул отель. Через ворота Св. Франциска вошел на территорию самой старой республики в мире. В гордой тишине и полном одиночестве по закорючкам улиц поднялся на вершину горы Титано, к башням Сан-Марино. Отсюда открылся вид на иную, чем из нашего отеля, сторону, и стало видно полоску туч  на горизонте. А это значит, что нормального восхода не будет и придется ждать. В отличие от вчерашней удушливой жары в Болонье и Ферраре, здесь довольно прохладно и ветрено, так что захваченная куртка оказалась очень кстати. С каждой минутой становилось светлее, вот уже погасли ночные фонари. Неожиданно из-за угла вынырнул кот, мяукнул и сел в сторонке. Откуда он здесь взялся? Пару минут мы с ним вместе ждали восхода. Но потом он ушел, на этот раз беззвучно, по-английски. 

Спускался я вниз после съемки тоже практически в полной тишине. Однако кое-где уже стали открываться кафешки, официанты раздвигали столы, расставляли стулья: через пару часов здесь станет жарко во всех смыслах. 
И действительно стало жарко!  Когда мы вернулись в город, чтобы прогуляться при дневном свете, пришлось буквально проталкиваться сквозь толпы туристов. В одном из ресторанов с шикарным видом на долину, мы попробовали местное блюдо - пьяда - собственно, это прошутто с рукколой и пармезаном, завернутые в питу. В принципе, ничего особенного, однако - национальное блюдо, и мы поставили еще одну гурманскую галочку. 
Ассизи – город монахов. Если хотите поснимать последователей Франциска Ассизского в большом количестве, то вам сюда. Число францисканцев на лицах города увеличивается к семи часам вечера. Мы как раз сидим и наслаждаемся кофе на центральной площади.

Светит яркое солнце, но на улице не жарко из-за легкого ветерка, периодически обдувающего городок. Но вдруг налетает настолько мощный порыв, что сдувает легкую посуду со столов, срывает скатерти, шатает стойки навесов, да и сами они  начинают раскачиваться, как маятники. Люди с криками выскакивают из-под навесов, но стихия бушует недолго. Всего несколько мгновений всеобщего замешательства, и публика начинает возвращаться  на свои места. Кто-то ворчит, кто-то смеется... Томный итальянский вечер продолжается... 
Наш отель очень удобно расположился на склоне холма с видом на Ассизи и долину. Та ночь была безоблачной, и перед тем как лечь спать, я еще поснимал луну. 

На улицах Пьенцы, куда мы отправились на следующий день, тихо и спокойно. Это древний город с такими узкими улочками, что даже парочкам приходится разбиваться и идти друг за другом. Здесь не проедет ни один моторикша, а некоторые туристы просто рискуют застрять между каменных стен. Всего один шаг в сторону, и мы уже в стороне от туристических троп, мы уже среди местных. "Бон джорно" каждому встречному. Пожилой синьор на террасе своего дома поливает цветы, переговариваясь с супругой, которая незримо присутствует в глубине комнат.  
Засыпая, я слушал, как колокола в Пьенце  отбивают время. Может каждые полчаса, может чаще, а может реже, в полудреме я совсем запутался… 

Утро в Монтепульчано – винной столице региона. Здесь огромное количество винокурен. В самом городе есть подземные города – огромные хранилища вина. Мы спускаемся на глубину нескольких этажей, стены местами выложены из камня и кирпича, а местами это просто скальная порода.  Здесь и пахнет как в подземелье - затхлостью и сыростью.  Длинные галереи с бочками выше человеческого роста покоятся на самом дне, так называемых, городов. Огромное количество ходов, лазов и проходов. Некоторые закрыты, а у одного из входов висит табличка с надписью о том, что эти пещеры и погреба сохранились еще от этрусков.  Все это можно посетить абсолютно бесплатно. Очень грамотный маркетинговый ход – при выходе наружу все равно хочется скупить все вино в ближайшем магазине, а к ним в  придачу и сыра, и прошутто. 

В центре главной площади Монтепульчано сидел музыкант и очень красиво играл Стинга на гитаре. Один в центре огромной площади. Слушатели стояли по краям, периодически подходя ближе и бросая монеты, а потом опять возвращались на свои места под стены домов. Только подойдя к музыканту и бросив монетку, я понял, почему все отходят на край площади. Там лучше акустика! Звук их центра площади эхом отражается от зданий, создавая потрясающую глубину. 
Обеденное время прошло, и наступила сиеста. Официанты скучают за столиками пустых кафе: кто-то уткнулся в телефон, кто-то обмахивается меню. Через два часа здесь опять начнется гонка между столиками, но мы этого не увидим, мы мчим на закат.  
А с закатами нам везло! Особенно в заключительный вечер в Пьенце. Небо устроило там какое-то феерическое цветопредставление! Со всех сторон периодически слышались восхищенные возгласы зевак и клики фотоаппаратов. Небесная феерия закончилась минут через пятнадцать. Всё успокоилось, и все разбежались по ресторанам или отелям, на улицах снова стало тихо. Да и нам пора в отель, нужно отоспаться перед рассветом и завтрашней дорогой. Отель, кстати, нам попался очень неплохой. Большие комнаты, с большими же кроватями и чудесными матрацами. Душ с шикарным напором и интернет с хорошей скоростью. А что еще надо? Так что B&B Camere Andrei – очень рекомендую. 

Дорога из Тосканы в Рим уже кажется родной и знакомой. Сначала Сорано, потом Питильяно. В это время года туристов в Сорано очень мало, и можно побродить по узким каменным улочкам в полнейшей тишине и одиночестве. Периодически прижимаешься к стене, пропуская несущийся навстречу скутер или энергичную синьору, возвращающуюся с рынка домой. И непременное "бон джорно" на каждом шагу. Если на одной из нетуристических улиц вы вдруг увидите неожиданную группу туристов, с полной уверенностью можно сказать, что они фотографируют кошку. Кошек в Сорано много, они чувствуют себя здесь абсолютными хозяевами. 

Питильяно более оживленный. Сюда все еще ходят туристические автобусы, несмотря на "не сезон". Нам приходится уходить в сторону от популярных центральных улочек, чтобы хоть чуть-чуть прочувствовать прелесть этого места. 
А потом начинается дождь. Не то чтобы неожиданно – его предсказывали – но это был первый дождь за всю нашу поездку. Из-за этого уже во второй раз от меня ускользает Чивита ди Баньореджо. В первый раз банально не хватило времени, сейчас погода помешала. Но я думаю, мы еще встретимся! Даже не сомневаюсь.